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Virgil Abloh convirtió su vida en un cuento de hadas y luego lo convirtió en el modelo de la moda


 Virgil Abloh, quien murió el domingo de una estructura poco común de la mayoría de los cánceres a la edad de 41 años, creía en los cuentos de hadas. Su colaboración de "The Ten" con Nike, en 2017, lo notó correr desenfrenado como un joven en el archivo de Nike, cruzando Nike con Converse (que solía ser un gran no-no) y remezclando el canon de Air Maxes. , Air Presto y VaporMaxes con su ya característico deconstrucción, comillas y cremalleras. Poco después, construyó una exhibición en la pasarela de Off-White con el tema de la princesa Diana, otro espléndido creyente en las fábulas y un espíritu puro con una convicción inquebrantable de que algo que ella soñó puede querer y debería hacerse realidad. Luego solía ser su debut como director creativo de ropa masculina de Louis Vuitton, en 2018, que solía ser su versión de The Wiz. El simbolismo solía ser contundente, pero no menos efectivo para él: Abloh, una modista afroamericana en la lujosa casa de un hombre de París, había llegado a ese mágico aspecto diferente del arco iris. Para su programa más actual de Vuitton, remodeló la mecánica visible y auditiva de las Liquid Swords básicas de GZA. Lo que comparten todos estos recuerdos (como todos los cuentos de hadas, en realidad) es un héroe que, en contra de todas las probabilidades, recibe la totalidad que siempre quiso. Lo que también comparten: extrañeza; magia; un respeto, incluso amor, por lo obvio. Los cuentos de hadas aparecen en su universo personal con su lógica personal, demasiado pura para nuestro mundo cínico. Ese solía ser Virgil Abloh.


Abloh ascendió a través de las filas de las tendencias como los diseñadores casi nunca lo hacen; La suya fue una vez más grande como la ruta de un músico hacia el estrellato en un solo día que la de un diseñador. Pero la dirección que marcó solía ser observada casi de inmediato con la ayuda de sus amigos, compañeros e incluso mentores: Heron Preston y Matthew Williams, pero también Nigo, Kanye West y Kim Jones. West, por supuesto, es un pilar central en la historia de Abloh. Después de los niveles de ingresos en ingeniería y estructura en la Universidad de Wisconsin y el Instituto de Tecnología de Illinois, Abloh se hizo amigo del rapero y se desempeñó como su director innovador en algún momento del primer compromiso sostenido de West con la industria de las tendencias. Eventualmente, los dos harían prácticas en Fendi. (También protagonizaron esa imagen icónica de la Semana de la Moda de París tomada con Tommy Ton en 2009, junto con Fonzworth Bentley, Don C, Chris Julian y Taz Arnold con sus elegantes galas Louis Vuitton Don).


Salió de debajo del ala de West en 2012 con Pyrex Vision, que solía ser un escaneo temprano en su filosofía de pedir prestado, remezclar y, en ocasiones, simplemente robar. Hizo una serigrafía famosa en camisetas abotonadas a través de Rugby, la línea de difusión ahora desaparecida a través de Ralph Lauren. (Lauren, todos los demás soñadores puros, es un príncipe de cuento de hadas comparable a la moda masculina estadounidense). Incluso el mundo de la moda masculina, destetado por Supreme, Raf Simons y Mark McNairy, tuvo problemas para enfrentarse a él al principio; Jian Deleon, que escribe para Four Pins, desglosó los contratiempos de Pyrex-Rugby de esta manera: “Es extraordinariamente factible que Pyrex realmente ofreciera un montón de franelas de Rugby, le dio una palmada a 'Pyrex 23' en la espalda y las vendió de nuevo por un impresionante margen de ganancia de aproximadamente 700% ". Eso es muchísimo más de lo que hizo Abloh: la mitad con el espíritu de la moda pirata y la mitad con el espíritu de Marcel Duchamp. Abloh reimprimió la frase de Deleon en una alfombra en su sala de exposición; desde el principio, tuvo el espíritu de un autodidacta orgulloso, desvergonzado por el hecho de que solía ser ingenuo. Con Preston y Williams, lanzó el colectivo de DJ y streetwear Been Trill, que mantuvo una sensibilidad de culto, sin embargo, con el lanzamiento de Off-White en 2013 y principalmente la primera colección de Nike, su reconocimiento y reconocimiento de repente se dispararon. En marzo de 2018, solía ser nombrado sucesor de Kim Jones en Louis Vuitton.


Por supuesto, solía ser más un músico que un diseñador de tendencias, y junto con West, Abloh fue una vez la persona clave en la remodelación de la ropa masculina para convertirla en el fenómeno cultural que es hoy. La empresa actualmente opera en el moho que él creó: la colaboración es una locura, el streetwear pesado, la combinación de empresas que no funcionan y las habilidades juntas, trata a los fabricantes como Evian y Arc'Teryx como sagrados y fascinantes como cualquier casa de lujo, y cultiva un vecindario como un sustituto de la mera clientes. Pero parece claro que no habrá ningún otro Abloh. En la sección esto es gracias a su vida histórica y las probabilidades que creó realmente por ser un hombre negro innovador y eficaz en salas de prestigio y clandestinidad. Pero también se debe al hecho de que el mundo que deja es esencialmente excepcional que el que entró: una vez fue el chamán de una era de chicos más jóvenes que se obsesionan con las tendencias de la misma manera que las generaciones anteriores de chicos más jóvenes obsesionados con las actividades deportivas o la música. Motivó a los chicos a domesticar el amor por la ropa, enseñándoles a ver la tendencia como una subcultura que merece un escrutinio y aprender como cualquier otro. 

ella. Cuando Phoebe Philo solía ser simplemente la diseñadora favorita de las mujeres geniales, solía gritar su identidad desde los tejados y lucir sus prendas en sesiones de fotos para revistas de moda del barrio de Chicago.


Abloh superó la tendencia en septiembre de 2019.Cuando regresó, en la Semana de la Moda Masculina de París a principios de 2020, su Off-White tuvo una nueva experiencia de gracia, incluso dulzura. También solía ser entonces cuando su Vuitton comenzó a acelerarse: sus siluetas se volvieron extra majestuosas, extra fluidas. Integraron los arquetipos que Abloh amaba, aunque también los entendía, ya que diferentes diseñadores ahora se esfuerzan por discernir, la forma en que los consumidores, principalmente los más jóvenes y no blancos, se involucran y se preocupan por el lujo. Sus películas de la era Covid, incluidas "Peculiar Contrast, Perfect Light" de enero y "Amen Break" de junio, fueron algunas de las más atractivas producidas por cualquier diseñador. Aprovechó el momento, casi como si hubiera decidido tomar su trabajo personal más en serio. Comenzó a trabajar con el estilista Ib Kamara, ahora editor de Dazed, cuyo ojo musculoso y maximalista, mezclado con el celo juvenil de Abloh por cien pensamientos a la vez, expandió las prendas en algo sobresaliente y agresivo.


Como la mayoría de los artistas magníficos, casi nunca juzgaba; una vez fue más curioso que despectivo y, al parecer, buscaba constantemente. En la moda, la curiosidad casi nunca se obtiene bien cuando no se combina con la astucia, y esto convirtió a Abloh en una figura controvertida. Manejaba el interrogatorio como una búsqueda lujosa y apreciaba los productos. Si su identidad parecía estar junto a demasiadas marcas diferentes, antes que demasiadas X, ya no se debía al hecho de que solía ser un vendido; solía deberse al hecho de que sinceramente apreciaba hacer cosas. De hecho, es posible que Abloh no quisiera de ninguna manera haber sido un vendido, debido al hecho de que solía ser demasiado idealista en todo el lote como para comprometerse. Su adoración solía ser demasiado para los críticos y autoproclamados snobs de las tendencias a quienes no les gustaba la facilidad con la que citaba y copiaba a diferentes diseñadores; regularmente consideraba que la totalidad que amaba tenía que tenerla para sí mismo. Robin Givhan, por ejemplo, escribió una evaluación mordaz de la exhibición de ropa de mujer Off-White de Abloh en febrero de 2020, y los corredores de alta costura de la web estallaron en furia cuando Vanessa Friedman aconsejó a Abloh que solía ser el millennial Karl Lagerfeld.


Pero durante el año anterior más o menos, había comenzado a hacer algo espectacular, algo de vanguardia y un poco provocativo, y por lo tanto, me sentí genial, lo que solía explicar su amor por citar y copiar como una variedad de muestras. Si bien la relajación de la empresa de tendencias notó las imitaciones como el pecado cardinal de la forma de la obra de arte, él entendió que la originalidad era imposible. Copiar, en otras palabras, fue una vez el punto, y proporcionó una forma de cuestionar y conocer a los hombres más jóvenes. Solía ​​ser consciente, especialmente mientras dirigía Louis Vuitton, de su función ahora no básicamente como modelador e influenciador de tradiciones, sino como educador, cualquier persona cuyo estilo y forma de estar en el mundo de la moda, el arte y la empresa. confirmó a sus seguidores una forma de quedarse y soñar. Cuya forma de estudiar y cuestionar debería ayudar a los jóvenes a quedarse y soñar también. (Cada vez que escaneaba esa lista de frases actualizada estacionalmente que circulaba para sus programas de Vuitton, llena de frases como

"Black Imagination", "Pinstripe" e "Manmade Invention", constantemente concepto de esa soberbia línea de Ghostface: "¡Tienes que analizar tus artes como una alternativa a leerme!")


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En el momento de su fallecimiento, Abloh solía estar muy ocupado reinventando su entorno en la historia empresarial y de las tendencias. Había sido designado para un trabajo excepcional en las filas de la empresa de LVMH, encargado de prestar su contacto a todo el conjunto de la cartera del conglomerado. Un trabajo imposible, sin embargo uno que parecía hacer sentir a Abloh. Lo he observado y escrito sobre él durante casi una década, sin embargo, no solía estar más involucrado en su tendencia y filosofía de lo que solía estar durante los diez meses anteriores. Una vez estuvo en medio de hacer realidad sus metas.


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